Морилка
– это специальная жидкость, предназначенная для усиления фактуры дерева
или предания ему более благородного цвета породы дерева. Различают
несколько видов морилок. Это цветные, пигментсодержащие и химические
морилки. Давайте остановимся более подробно на каждой из этих групп.
Цветные морилки
Эти морилки нашли самое широкие применение. Они просты и удобны в
использовании. По большому счету это красители, растворенные в
некоторой жидкости. К цветным морилкам относят водные морилки, морилки
для твердой древесины и спиртовые морилки. Отличительной особенностью
этих морилок является то, что мягкие участки древесины прокрашиваются
интенсивнее, чем твердые годичные кольца. Они применимы к любым породам
древесины.

Однако при морении смолистых пород древесины есть некоторые особенности.
Перед обработкой пароду необходимо обессмолить. Для сосны обычно
используют 25-процентный раствор технического ацетона. Еще перед
морением поверхность рекомендуют отшлифовать и очистить от грязи, а
также немного увлажнить, чтобы морилка лучше проникала в древесину.

Химические морилки
Этот
вид морилок часто применяют для работы с древесиной хвойных пород.
Именно они позволяют добиться хорошего эффекта морения для смолистых
пород. Основной компонент химических морилок - растворимые металлические
соли, из-за которых раствор очень глубоко проникает в древесину и
защищает ее от гниения. Они имеют большой цветовой диапазон, но,
независимо от цвета, сохраняют и подчеркивают текстуру дерева. Морилку
необходимо наносить на подготовленную поверхность. Она должна быть
чистой и хорошо зашкуренной. Ошкуривание необходимо производить вдоль
древесных волокон.

Пигментсодержащие морилки
Эти
морилки содержат мельчайшие нерастворимые пигменты. В процессе морения
они оседают между волокнами древесины и создают грубые рисунки морения, с
хорошей светостойкостью. Такие морилки могут продаваться только в
жидком виде, так как введение пигментов требует специального
оборудования.
Вот несколько правил, которые справедливы для работы со всеми видами
морилок и которых лучше придерживаться для достижения наилучшего
эффекта:

их следует наносить на чистые, обезжиренные поверхности;
для лучшего впитывания поверхность лучше немного смочить;
мелкие детали можно пропитывать окунанием;
для того чтобы знать окончательный цвет морилки, возьмите фрагмент
древесины и проделайте с ним ту же работу, что и с большой поверхностью;
можно усилить цвет морилки на мебели, используя больше слоев. Но
помните, что красящие пигменты будут последовательно стирать узор
волокон дерева;
после нанесения морилки поверхность обычно полируют и покрывают лаком.
Сама по себе морилка не создаёт защитного покрытия, а только придаёт
дереву новый тон и вид;

Способы нанесения морилки
В
данной статье постараемся описать основные способы нанесения и техники
для работы с морилкой. На сегодняшний день существует большое
количество разного рода морилок. Самыми распространенными считают
морилки на водной основе, тем более что у них огромный цветовой
диапазон. Однако есть основные техники и способы нанесения, которые
подходят для всех видов морилок.

Для нанесения раствора на поверхность дерева используют тампон, если же
поверхность большого размера, применяют распылитель. Тампон лучше всего
пропитывать не очень обильно, так как возможные подтеки будет сложно
исправить. При морении вертикальных поверхностей начинать лучше всего
снизу и идти вверх, даже при появлении подтеков они будут не так заметны
на уже покрашенной поверхности, а исправить их значительно проще.
Для нанесения можно пользоваться кистью, однако стоит следить, чтобы она
была пропитана несильно. При морении горизонтальных изделий, нанесение
морилки осуществляют следующим образом: сначала проводят вдоль волокон,
потом – поперек, а затем еще раз вдоль.
орилку на дерево наносят с избытком. После этого детали дают немного
просохнуть и приступают ко второму важному этапу - отмывке. Во время
отмывки смывается вся лишняя морилка, которая осталась на поверхности
дерева и не впиталась. При этом хорошо проявляется фактура дерева и
значительно усиливается контрастность. Дерево приобретает красивый вид.
Отмывку неводной морилки производят при помощи большого количества
ацетона. Используют густую большую кисть. Для того, что бы действительно
удалять лишнюю морилку, а не развозить ее по древесине.

Для более глубокого проникновения состава внутрь древесины, морилку
можно немного подогреть, не стоит нагревать ее сильно, достаточно
сделать ее теплой. Морилки на водной основе обычно наносят в два слоя, а
их полное высыхание происходит в течение суток. После этого поверхность
следует очистить, протерев ее тряпочкой, а затем отполировать.
Поверхность должна полностью высохнуть перед тем, как на древесину будет
нанесен лак!
Стоит отметить, что древесина лиственных пород хорошо впитывает морилку,
а хвойные породы (из-за содержащихся в них смолах) выставляют напоказ
такие участки. Для этих пород лучше использовать химические морилки.

А теперь давайте поговорим немного о сортах дерева, которые лучше всего
подходят для имитации ценных пород дерева. Так, например, для передачи
вида красного дерева лучше всего подходит береза, груша, ясень, бук и
ольха, обработанные соответствующими составами. Для имитации ореха
используют липу, ольху или березу.

Надеюсь, эти просты правила позволят вам в разы улучшить качество создаваемых изделий.

Отделка древесины
Домашнюю
поделку от фабричного изделия часто отличает, к сожалению, «сырой»
внешний вид, отсутствие тщательной отделки. То ли терпения не хватает,
то ли знаний. А ведь отделка не только придает изделию завершенность и
эстетичность, но и обеспечивает ему долговечность, защищая от
разрушительного воздействия влаги, грязи, солнечной радиации и т. д.

Защитно-декоративные покрытия бывают прозрачные (лакировка, полировка,
иногда только грунтовка) — это столярная отделка. В практике часто
встречается и малярная отделка, когда поверхность покрывают
непрозрачными нитролаками, нитроэмалями или масляными красками.

Столярная отделка

Подготовка поверхности детали к столярной отделке требует от мастера
особой тщательности. Прозрачное покрытие сохраняет красоту текстуры
древесины и может сделать ее рисунок еще четче, контрастнее, что придаст
изделию нарядный, привлекательный вид. Чем лучше отшлифована
поверхность, чем строже выдержаны режимы обработки, тем выше качество.

Предварительно простроганную поверхность древесины зачистите
крупнозернистой стеклянной шкуркой. Чтобы обработка шла равномерно, без
вмятин и завалов, заготовьте небольшой прямоугольный деревянный
брусочек, оберните его куском шкурки так, чтобы ее рабочая поверхность
была плоской и жесткой, и вращательным движением с небольшим нажимом
шлифуйте плоскость. Когда на ее поверхности исчезнут неровности и
царапины и она примет ровный матовый вид, смахните опилки и продолжайте
обработку мелкозернистой шкуркой, двигая ее теперь только вдоль волокон
древесины.

Обработанная таким образом поверхность станет гладкой, на ней отчетливо
выявится текстура древесной породы. Чистой влажной тряпочкой удалите с
обработанной поверхности древесную пыль и просушите в течение 15—20
минут. В результате на поверхности поднимется мелкий ворс (кончики
подрезанных волокон древесины), который следует тщательно зачистить
самой мелкозернистой шкуркой. Эту операцию рекомендуется проделать
несколько раз, качество покрытия будет лучше.

Если изделию требуется придать более темный тон или какой-либо цветной
оттенок, поверхность слегка увлажняют водой, а потом тампоном наносят
слой анилинового красителя соответствующего колера или морилки. Если
покупной морилки нет, ее можно заменить 0,2-процентным раствором
марганцовки, которая особенно хороша для отделки березы.

Учтите, что торцевые поверхности древесины впитывают красители и морилки
активнее и получаются темнее. Ослабить тон можно дополнительной
шлифовкой.

Прежде чем лакировать подготовленную поверхность, ее необходимо
загрунтовать, то есть закрыть поры древесины от проникновения лака и
одновременно создать ему условия для более прочного сцепления с
поверхностью. Если поверхность перед грунтовкой успела запачкаться,
тщательно очистите ее.

Хорошо зарекомендовала себя грунтовка следующего состава: 1 часть олифы,
2 части скипидара, немного сиккатива (из расчета 2 чайные ложки на литр
смеси) и добавлять крахмал до консистенции жидкой сметаны. Чтобы
грунтовка не нарушила колер покрытия, в нее следует добавить немного
соответствующего красители или морилки.

Грунтовка наносится на поверхность древесины кистью вдоль волокон.
Примерно через четверть часа плотной тряпкой энергичными движениями
поперек волокон следует удалить избыток грунтовки, а после полного
высыхания (через 3—4 часа) загрунтованную поверхность отшлифовать самой
мягкой тряпкой, после чего можно приступать к лакировке.

Лак наносится тонкими слоями кистью или тампоном вдоль волокон в
несколько приемов (3— 4 слоя). После высыхания каждого слоя, кроме
последнего, с легким нажимом шлифуйте покрытие мелкой шкуркой и
тщательно протирайте поверхность.

Большие и сравнительно грубые поверхности, например паркетные полы в
жилых помещениях или деревянные скамейки, чаще всего циклюют, то есть
зачищают циклей и покрывают прозрачными лаками.

При выборе покрытия имейте в виду, что нитролаки сохнут от 10 до 40
минут, спиртовые — до двух часов, а масляные — до двух-трех суток.

Мы не знакомим вас с технологией полировки древесины, хотя этот вид
покрытия считается самым высококачественным видом столярной отделки. В
домашних -условиях он доступен только опытным краснодеревщикам и требует
очень больших затрат труда и времени.

Малярная отделка

Хорошо высушенную и отшлифованную древесину прежде всего следует
загрунтовать. Под масляную краску простейшей грунтовкой считается олифа,
которой покрывают поверхность и дают хорошо просохнуть. Если на
поверхности имеются трещинки или незначительные вмятины, их надо
зашпаклевать.

Готовая шпаклевка бывает в продаже, но ее нетрудно приготовить и самому.
Размешать 1 часть , натуральной олифы, 6 частей столярного клея, 80
частей воды, к полученной смеси при непрерывном помешивании добавлять
молотый мел (можно зубной порошок) до консистенции густой сметаны.
Другой рецепт — 2 части натуральной олифы, 2 части казеинового клея,
разведенного непосредственно перед смешиванием, 25 частей воды и мел до
той же консистенции, что и в первом случае.

Шпаклевка наносится небольшой лопаткой — шпателем. После сушки
поверхность снова шлифуется мелкозернистой шкуркой. Шпаклевать
криволинейные поверхности (например, обводы корпусов судовых моделей).
удобно куском листовой резины толщиной 4—5 мм, но для этого надо
тщательно выровнять рабочую кромку резины, чтобы на прошпаклеванной
поверхности не оставалось ни рисок, ни гребешков.

Когда будут зашпаклеваны все трещины и вмятины, на всю поверхность
нанесите тонкий слой разжиженной шпаклевки, который после полного
высыхания надо зачистить мелкой шкуркой и тщательно протереть сухой
мягкой тряпочкой.

На прошпаклеванную поверхность масляную краску наносите мягкой и упругой
кистью, слегка наклоненной в сторону движения. Сначала с нажимом
сделайте сочный мазок, а затем растушевывайте его легкими движениями
кисти в перпендикулярных направлениях, затем снова мазок — растушевка и
т. д.
После высыхания (до 30 часов) на окрашенную поверхность можно нанести
второй слой краски, а иногда и третий, если после высыхания второго вас
не удовлетворит качество поверхности.

Для прочности покрытия и для улучшения глянца после длительной сушки
(10—15 суток) окрашенную поверхность можно покрыть масляным лаком. Если
же требуется матовая поверхность, в масляную краску следует добавить
немного скипидара.

Красивое, прочное и влагостойкое покрытие дают нитроэмали, нитрокраски,
нитролаки. Под эти краски в продаже бывают нитрогрунтовки и
нитрошпаклевки. Последовательность нанесения покрытий та же, что и при
отделке масляными красками. Прежде всего особо тщательная очистка
поверхности от пыли, жиров и других загрязнений. Затем грунтовка,
шпаклевка и, наконец, окраска. После каждой операции сушка, шлифовка
мелкозернистой шкуркой. Сохнут эти покрытия очень быстро: через
час-полтора после нанесения шпаклевки или краски. Поверхность можно
шлифовать и наносить следующий слой.