1.
Классификация.
2.
Свойства.
3.
Выбор лака.
4.
Технологии лакировки и полировки.
Перед любым любителем самодельных музыкальных инструментов рано или поздно встает вопрос: «Чем покрыть изделие, какой лак выбрать. И вообще как это сделать правильно и зачем вообще нужно покрывать инструмент.»
1. Классификация лаков.
Лаки – это растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях, которые после нанесения тонким слоем на металлическую, деревянную или др. поверхность и высыхания образуют твердые блестящие прозрачные пленки, прочно удерживаемые на поверхности.
Лаки можно кратко классифицировать по:
*
химическому составу: водорастворимые, на основе искусственных масляных смол , полиуретановые на безводной основе , кислотно-отверждаемые или на основе формальдегидных смол (Лак БТ 577), грунтовочные и т.д.
*
технологическим свойствам (например, по способу нанесения, вязкости, текучести)
*
сопротивляемости эксплуатационным нагрузкам (например, свето- водостойкость, прочность) и сроку службы
*
качествам, влияющим на внешний вид (например, по способности окрашивать древесину, прозрачности)
*
степени блеска: матовый, шелковисто-матовый, полуматовый, полуглянцевый, глянцевый
*
степени безвредности для окружающей среды и возможностям утилизации.
2. Свойства.
Рассмотрим некоторые, легкодоступные типы лаков, выпускаемые отечественной и зарубежной промышленностью:
*
Акриловые (полиакриловые) лаки – это раствор полиакрилатов или их производных в органических растворителях. Образуют свето-, атмосферо- и водостойкие покрытия с хорошей адгезией к металлу. Применяют для антикоррозийной защиты алюминия и его сплавов, для отделки самолетов, автомобилей и др. Так же существует группа акриловых лаков на водной основе, что делает их экологически безопасными и безвредными для человека. Стоит учесть, что большинство водорастворимых акриловых лаков дают эластичные пленочные покрытия и не пригодны в качестве лаков для музыкальных инструментов. Для наших целей подойдут только водорастворимые лаки , дающие высокопрочные покрытия либо акриловые лаки на основе органических растворителей..
*
Алкидные лаки – это синтетические алкидные смолы в органических растворителях, например Лак ПФ-170. Алкидные лаки устойчивы к воздействию влаги. При высыхании алкидные лаки образуют очень красивые поверхности. Применяют для внутренних или наружных работ в зависимости от типа.
*
Масляные лаки представляют собой растворы растительных масел, природных и синтетических смол в органических растворителях. При высыхании образуют твердые прозрачные пленки. Цвет колеблется от светло-желтого до темно-коричневого цвета. Применяются для первичного покрытия деревянных изделий, а также для финишной отделки поверхностей, которые были ранее окрашены масляными красками. Из недостатков — длительное время высыхания.
*
Нитроцеллюлозные лаки (нитролаки) Дешевые и и быстросохнущие, время высыхания не превышает одного часа. Нитролаки приготовлены на основе весьма токсичных растворителей. Используя нитролак, необходимо работать с применением средств защиты (респиратор) и в хорошо проветриваемом помещении. К тому же нитролаки обладают не очень высокой водостойкостью, но чрезвычайно устойчивы к воздействию бензина и минеральных масел, но это не актуально в отношении муз. инструментов.
*
Полиуретановые лаки отличаются очень высокой прочностью, стойкостью к истиранию, механическим и химическим воздействиям. Делятся на несколько категорий: для отделки дерева в интерьере (с высокими декоративными качествами), яхтные лаки (водо- свето- стойкость, прочность), паркетные лаки ( высокая стойкость к абразивным и иным механическим воздействиям).
*
Спиртовые лаки это растворы природных или искусственных смол в спирте. В качестве смол чаще всего применяются янтарь, копал, шеллак и канифоль – вещества растительного происхождения. Первое покрытие спиртового лака высыхает в течение 1-2мин. Полное отвердение наступает через 15мин., а последующих слоев – в течение часа.
*
Эпоксидные лаки обладают особой твердостью, прочностью, универсальной химической стойкостью и водонепроницаемостью. Неудобство: перед использованием они требуют приготовления. Два компонента (собственно лак и отвердитель) должны быть смешаны. Процесс высыхания обычно не превышает 6-12 часов. Токсичные компоненты эпоксидных лаков после перехода в твердое состояние становятся инертными, безвредными для человека. Естественно при условии высокого качества компонентов и строгого соблюдения технологии.
*Помните, что органические растворители токсичны, а не только лишь обладают резким неприятным запахом.
3. Выбор лака.
Зачем вообще лакировать инструмент? И если лакировать, какой лак выбрать?
Представление о влиянии лака на звучание инструмента, как и в чем оно проявляется, очень туманно у многих авторов, которые пишут на эту тему. С одной стороны бытует взгляд, что лак оказывает огромное влияние на звук инструмента и, что весь секрет чудесного звучания, например, скрипок Страдивари, кроется в лаке. С другой стороны, некоторые мастера утверждают, что лак не имеет никакого влияния на звук инструмента. К тому же в среде мастеров царит атмосфера секретов и тайн.
Но можно самим ответить на этот вопрос. Если взять только что изготовленный, нелакированный инструмент, хоть гитару, хоть скрипку, звук чистый и сильный и кажется , что нужды в лакировке нет. Но через некоторое время, нелакированный инструмент начинает звучать тускло и бедно. Влага, пыль, пот и жир с рук, попадающие на деки инструмента, делают свое дело. Древесина подвергшаяся таким воздействиям начнет разрушаться. Это не говоря уже и о неприглядном виде.
По этому можно однозначно ответить — лакировать нужно обязательно. Прежде всего лак, это не только красивый вид, но и защита дерева. Да и если сравнить звук нелакированного инструмента и его же после умелой лакировки то, мы увидим улучшение звука. Гладкие, глянцевые поверхности имеют лучшие акустические параметры нежели пористые, не покрытые поверхности. Главное, что бы лак не мешал нормальной вибрации нашего инструмента. Прежде всего это относиться к струнным, в которых деки вибрируют очень интенсивно.
С необходимостью лакировки мы выяснили, теперь остался вопрос — чем лакировать? Ну прежде всего это зависит от того, что мы собираемся покрывать лаком. Если речь идет о струнных (гитара, скрипка, гусли, лютня и т.д.) то это прежде всего легкость лака, покрытие не должно быть толстым или чрезмерно эластичным, это заглушит деку. Но вместе с тем, лак должен быть достаточно прочным, что бы не истираться на грифе инструмента и в тех местах, где инструмент контактирует с одеждой или руками исполнителя.
Исключение в данном случае могут составлять электрогитары, их покрывают достаточно толстым слоем жесткого лака, что вызвано скорее весом инструмента -меньше продавливается поверхность дерева. Следовательно каждый инструмент требует своего типа лака, используя который мы сможем и защитить его и извлечь максимум его возможностей.
Очень широкое распространение среди мастеров получили легкие спиртовые лаки, представляющие раствор природных смол в спирте. Чаще всего применяют шеллак, канифоли, янтарь, копал*. Основное преимущество этих лаков — быстрое высыхание, легкость и прочность достаточная для наших целей, а так же отличное глянцевое покрытие. Такие лаки очень хорошо подходят как для акустических инструментов, так и для деревянных духовых. Не очень подходят для покрытия электрогитар.
Для тяжелых инструментов типа электрогитары лучше всего подойдет полиэфирный лак, каким их чаще всего и покрывают. Но поскольку он сложен в работе и его компоненты очень токсичны для домашних условий он не подходит. Но вместо него мы можем использовать акриловые лаки на основе органических растворителе или эпоксидные лаки. Кстати, акриловый лак очень не плохо подходит и для покрытия акустических гитар типа «вестерн». Глянцевое и очень прочное покрытие, обеспечит отличный внешний вид и хорошую защиту. Классические же гитары все же лучше покрывать лаками на натуральной основе.
Отдельного слова заслуживают масляные лаки на основе натуральных смол. Обычно это смесь олифы (масла) с янтарем, копалом или другими дорогими смолами. Это, пожалуй, самый лучший вариант по результату, хотя далеко и не самый простой. Покрытия получаются очень красивыми и прочными. Варить такие лаки сложно и нужен опыт и сноровка, которые увы, не приобретаются за час. Но все в наших руках.
Подведем очень краткий итог:
*
Акустические струнные – спиртовые и легкие масляные лаки на натуральных смолах. В некоторых случаях акриловые на органических растворителях.
*
Электрогитары — полиэфирные, эпоксидные, акриловые и возможно некоторые алкиднные и полиуретановые лаки (с ними у меня был опыт работы только в отношении мебели).
*
Деревянные духовые (флейты например) — спиртовые и масляные лаки на натуральном сырье. Так же возможно использование акриловых лаков на водной основе, дающих твердое покрытие. В общем все самое нетоксичное.
*
Перкуссия — думаю выбор вариантов тут достаточно широк , но лучше выбирать лаки по прочнее.
4. Технологии лакировки и полировки.
После того как мы определились чем же будем покрывать наше детище, начинается самое интересное — подготовка поверхности, изготовление лака (или поход в ближайший хозмаг ) непосредственно сам процесс лакировки!
Подготовка поверхности.
Сразу наносить лак на не подготовленную предварительно поверхность нам не следует. На то есть как минимум 2 причины:
1.
мелкий ворс, поднятый наждачной бумагой при шлифовке
2.
Неподготовленная поверхность будет впитывать слишком много лака, что не замедлит сказаться на звучании нашего инструмента и его внешнем виде.
Шлифовать поверхность нужно с помощью ровного деревянного бруска с подклеенной к нему тканью или специального, резинового притира, который можно купить в магазине.
Площадь рабочей стороны 6 на 12 (15) см. Для изогнутых и сложных поверхностей можно использовать гибкую резиновую основу с закрепленной на ней наждачной бумагой. Как закрепить наждачку на притире сможете придумать сами .
Первый этап – выравнивание поверхности и удаление следов грубой обработки. Для этого используем достаточно крупную наждачную бумагу. Размер зерна можно подобрать экспериментально — наждачка должна выравнивая поверхность не оставлять на ней глубоких царапин. Постепенно уменьшаем номер нажданой бумаги и доводим поверхность. Пыль удаляем щеткой и мягкой ветошью из ткани не оставляющей ворса.
Что бы убрать ворс, который все равно остается после обработки наждачкой, нам нужно протереть поверхность тряпочкой или губкой, смоченной в растворе столярного клея. Внимание! ПВА не подходит, как и любой другой клей, дающий эластичное соединение, даже если на упаковке написано «столярный». Нужен именно столярный клей (мездровый).
Раствор не должен быть густым, его задача поднять ворс и сделать его хрупким. После того как поверхность высохнет, ее следует зачистить мелкой наждачкой, нежно, без нажима. Операцию повторить, пока на ощупь поверхность не станет по настоящему гладкой.
Кстати, пальцами лучше всего проверять качество поверхности:)
Лакировка
Итак, поверхность готова, начинаем лакировать, но прежде немного о рабочем месте. Главное — освещение, источник должен быть немного слева или спереди, под не большим углом, что бы отчетливо были видны последствия наших действий. Так же огромную роль играет чистота помещения. Никакой пыли! Хотя нужна хорошая вентиляция, в случае использования лаков на основе органических растворителей, но сквозняк, который может принести пыль — недопустим. Следы пыли, севшей на сырую поверхность потом очень тяжело убрать.
Что бы поверхность не начала интенсивно впитывать лак, что нам совсем не нужно, ее можно протереть тряпочкой смоченной в льняном масле (олифе). Следует брать ткань не оставляющую волокон иначе весь результат пойдет насмарку. Не переусердствуйте с маслом, его должно быть совсем немного. Наша задача немного закрыть поры. Масло подходит только в том случае, если лак, которым мы будем покрывать тоже масляный. Если поверхность готовиться под спиртовой лак, то вместо масла следует взять жидкий раствор лака. Последующую лакировку необходимо проводить только после полного высыхания масла или грунтового лака.
Лакировка спиртовыми, быстросохнущими лаками, требует определенного навыка.
Есть 2 основных варианта нанесения быстросохнущих спиртовых лаков: тампоном и кистью. Тампон изготавливают из куска ваты обернутого в полотняную ткань, но лучшим выбором вместо ваты будет кусочек шерстяной ткани или шерсти, размер тампона 25-30мм. Тампон ни в коем случае не следует макать в лак. Лак наливается внутрь тампона в таком количестве, что бы при нажатии на подошву пропитанного тампона, лак не стекал с него.
Двигаем тампон только вдоль волокон и строго в одном направлении, движения легкие, не давим на тампон, скользим по поверхности. Следим что бы тампон оставлял широкий и тонкий след, для этого экспериментально подбираем густоту лака.
Важно! Не проводим тампоном по одному и тому же месту дважды! Следующая полоса лака должна лишь чуть затрагивать предыдущую, широкое перекрытие недопустимо. Работать необходимо быстро, спирт испаряется и нанесенный слой становиться липким, тампон может оставить безобразный след.
По мере расходования лака в тампоне постепенно поджимаем его, но не давим им на поверхность, а регулируем подачу лака сжатием тампона пальцами.
Второй и последующие слои накладываются таким же образом, но только после полного высыхания предыдущего слоя. Поскольку слои тонкие их может быть довольно много, все зависит от желаемого результата.
Что бы не испортить ни лак ни изделие, я бы рекомендовал потренироваться сперва на каком нибудь куске доски. Сперва подготовить, потом поработать сухим тампоном, затем залакировать слоя на два.
Такая же техника применима и к покрытию с помощью кисти, ее нужно подбирать с мягким, натуральным ворсом. Очень важно качество кисти, она не должна сыпаться! Не берите много лака на кисть и главное не спешите, не пытайтесь охватит за раз всю обрабатываемую поверхность.
Простой рецепт спиртового лака на основе шеллака.
1 часть шеллака
4 части этилового спирта 96%.
Шеллак тщательно измельчаем, желательно растолочь его в ступке. Чем мельче частички , тем быстрее он растворится. Заливаем все это спиртом, для более быстрого растворения можно нагреть посудинку на водяной бане (ОСТОРОЖНО!) при постоянном помешивании градусов до 40, что бы шеллак не слипся в один комок. Добиваемся полного растворения и ставим в прохладное, темное место, пусть отстаивается.
В растворе появится осадок. Сливаем прозрачный лак, осадок с небольшой частью лака переливаем в другую посудинку, не выбрасываем, он нам еще пригодится.
Готовый лак не рекомендуется хранить долго, со временем он теряет свои свойства, поэтому готовить его лучше непосредственно перед применением.

Источник:http://konstanta30.wordpress.com/2010/02/01/%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8/