Если посмотреть на процесс работы горячим воском индонезийских
мастериц, то рам вы там не увидите. Ткань накидывается на перекладину и
расписывается при помощи чантинга на весу. В принципе многие работы в
горячем батике можно делать, не натягивая ткань на раму, а просто
раскладывая ее на горизонтальной поверхности, застеленной чистой
бумагой. Если ваша работа предполагает окрашивание путем погружения в
емкость с красителем, то в таком случае для нанесения воскового резерва
ткань можно закрепить на бумаге при помощи бумажного двустороннего
скотча, а можно и не закреплять совсем, особенно хлопок. В любом случае
она должна быть тщательно выглажена, не морщинить и не образовывать
складки. Но в большинстве случаев при современной технике горячего
батика ткань все-таки натягивается на раму.

Сначала рассмотрим основные виды рам, которые можно использовать для натяжения ткани.

1.Самые распространенные - это специальные рамы для росписи ткани с
прорезями и винтами, так называемые раздвижные рамы. Бывают самых разных
размеров. Отличаются размерами прорезей и винтами – есть конструкции с
металлическими винтами, а есть с деревянными.




У них есть один существенный недостаток – как бы сильно вы не
завинчивали винт, раму все равно будет перекашивать вместе с натянутой
на нее тканью, при этом из нее часто вылетают кнопки, поэтому раму все
время приходится поправлять, возвращая ее в первоначальное положение,
иногда подтягивая при этом ткань.

2.Очень простая по конструкции рама с вырезанными пазами, несмотря на
свою простоту, а может и благодаря ей, одна из лучших конструкций




3.Обыкновенный подрамник для натяжки холстов в масляной живописи.




По моему, это лучший вариант при росписи панно. Лучше иметь несколько
подрамников самых часто используемых размеров, например 4050, 5060, 4060, 5050,
40*70 и т.д. Они достаточно дешевы и 4-5 подрамников по цене равны
средней по качеству раме. Кроме этого, все эти подрамники разборные и в
принципе можно просто иметь набор реек и уже собирать из них при
необходимости подрамник нужного размера. Но если вы часто изготавливаете
панно, то пусть у вас будет набор готовых подрамников.

При этом при сборке подрамника рейки в пазах лучше немного проклеить,
чтобы подрамник держался жестче, и его не перекашивало. Отличие росписи
по ткани от акварели и масляной живописи, кроме отличия в технике
исполнения, еще и в том, что вы не можете просто установить подрамник с
тканью на мольберт и работать, ваша работа все время находится в
движении. Поэтому лучше чтобы собранная вами рама была жесткой
конструкции. При росписи панно я натягиваю ткань, втыкая кнопки в
боковую сторону рамы.




4.Самодельная рама. Тоже очень хороший вариант рамы. Рама просто
сколачивается из 4-х брусков дерева (сосны). Лучше если бруски будут
иметь квадратное сечение 5*5 см, чтобы рама отставала от стола (если вы
любите работать на горизонтально лежащей раме) на 5 см. Вобщем-то,
именно с такой рамой можно начать заниматься батиком. Если вы не
уверены, что батик станет вашим хобби надолго, а вам хочется лишь
попробовать свои творческие силы, то для начала не стоит покупать
дорогих рам (а все хорошие профессиональные рамы довольно дороги).
Вполне подойдет и аккуратно сколоченная самодельная рама.

5.Пяльцы. Они не очень подходят для работы в горячем батике, даже для
пробных работ. Во всяком случае, выбирать тогда нужно пяльцы самого
большого диаметра (35-40 см).




6.Пластиковые рамы с крючками.




Достаточно удобные рамы, к тому же их очень удобно мыть после работы.
По конструкции похожи на рамы, в которые по бокам реек вбиты маленькие
гвоздики.




Такие гвоздики позволяют очень щадяще относиться к шелку, то есть
возможность прорывов и дырок, которые часто остаются на шелке в местах
крепления его к раме кнопками или «когтями», здесь сводится к минимуму.
Но они довольно дороги.

7.И наконец самая лучшая рама, во всяком случае для росписи шарфов и платков – профессиональная рама для росписи.




Она имеет жесткое крепление винтами и крючки вдоль реек. Эти крючки
практически не повреждают шелк, но заставляют крайне осторожно работать
(особенно натягивать и снимать шелк), так как они очень острые.

Теперь об общих основных требованиях к рамам:

1. 
   Деревянные рамы должны быть сделаны из мягкого дерева (сосны), чтобы было удобно втыкать кнопки при натяжении ткани.
   
2. 
   Рамы должны иметь жесткую конструкцию, чтобы их не перекашивало в процессе работы.
   
3. 
   Рамы должны иметь подходящий для работы размер. Например, вот с такой рамой чрезвычайно неудобно работать.
   

Вам все время будут мешать длинные выпирающие рейки, во-первых трудно
дотянутся собственно до самой работы, а во вторых эти торчащие концы
реек обязательно за что-то задевают на рабочем столе - то за банку с
краской, то за миску с горячим воском. Поэтому старайтесь размер рамы
подобрать под размер работы, чтобы оставшиеся свободными концы реек не
превышали 5-7 см.

4.По возможности не ленитесь обклеивать раму бумажным скотчем перед
началом работы, чтобы не испачкать ее краской и воском. Если воск еще
можно соскрести с рамы ножом, то краски (особенно термозакрепляемые, то
есть по сути акриловые) практически невозможно отмыть. Парозакрепляемые
красители частично впитываются в дерево, а частично остаются на
поверхности рамы и при контакте с водой растворяются. Так что когда вы
будете выполнять вашу следующую работу, нет никаких гарантий, что такой
растворившийся и потекший краситель не испачкает ее. Да и работать с
чистой рамой, согласитесь, гораздо приятнее.

Источник http://www.batikart.ucoz.ru/index/0-6