Открывая эту тему, я хочу поговорить в ней, о том как сделать наш труд и
увлечение удобным и наиболее комфортным. Но первое о чем пойдет
разговор это о выбооре, что лучше набор купить или вышить по схеме.
Первое о чем думаю я и видимо многие другие это- что лучше купить набор
или найти схему в нете . Хочется посчитать, а что будет дешевле готовый
набор или все-таки подобрать отдельно нитки( а у тех, кто много
вышивает запас ниток с каждым разом увеличивается их надо куда-то
определять) купить или скачать схему из интернета, купить отдельно
канву. Да иногда этот вопрос долго крутится в голове, но еще трудней
когда не знаешь как посчитать сколько нужно канвы и какая для этой
картины нужна. Когда покупаешь набор , то фирма за нас все придумала и
все посчитала. Может все-таки стоит научиться считать канву, подбирать
нитки самим и научиться заменять одни номера другими.
В первую
очередь нужно определиться для себя какая канва для вас самая приемлемая
и вышивая по ней вы не чувствуете раздражения, говоря себе больше
никогда я не буду по ней вышивать, но начиная новую картину снова берете
ту же самую канву, просто потому, что такая же была предложена фирмой в
наборе. А может, стоит найти для себя выход из положения и остановиться
на той, которая для вас более любима.
Расскажу на своем опыте.
Когда-то я думала, что для вышивке по схеме нужно брать только ,то что
предлагает фирма и не важно нравится мне эта канва или нет. Но вот
однажды я попробовала вышить по канве Линда, которая была в наборе
Ланарте. Сначала было очень трудно, потому что дырочек для иголки на ней
не было, да еще и надо было переплетения считать(вышивается два
переплетения за два), но к концу вышивки я поняла, что я влюбилась в эту
работу и больше не хочу ни какой другой канвы. Стала покупать отдельно,
даже если вышивала наборы. Самое главное -это правильно научиться
делать расчет канвы.
Сейчас в нете можно с легкостью найти счетчики
для ниток и для канвы, но я все-таки делаю расчет по старинке с помощью
калькулятора и карандаша.
Если это Вам интересно , то в следующий раз я расскажу как это сделать и как какая канва называется.
А потом поговорим какие пяльца удобны, как лучше размечать канву и о прочих мелочах которые могут облегчить наш труд.
Следующее -это о канве:
Любая канва делиться на три основные группы:
Группа1- это Аида и Хардангер
Эта группа состоит из тканей, которые сотканы так называемыми блоками,
что делает их очень удобными для счетной вышивки. Она состоит, как
правило, из 100% хлопка. Это жесткая ткань (как правило,
подкрахмаленная), что является большим плюсом, можно вышивать без
применения пяльцев, крестики все ровно получаются ровными и красивыми.
Очень широкая цветовая гамма и разные размеры
(6»,8»,11»,14»,16»,18»,20»,22»),

Группа2- это Чистый лен и смешанные ткани. Как следует, из названия
состоят изо льна и реже из смеси льна и с другими материалами. Нити
такого полотна – неравномерного переплетения и на много мягче тканей
первой группы и поэтому оно требует применения пялец. Вышивают по таким
тканям , как правило в две нити. Предлагается большой выбор размеров
полотна( 14», 18», 20»,25»,28»,32»,36»,40» и даже 45») и широкая
цветовая гамма. Смешанные по составу ткани мз этой группы имея внешний
вид не хуже, чем у льна, но доступнее по цене.
Представители: Dublin, Cashel Linen, Belfast, Edinburgh, льняная канва Pernin.


Группа3- это Хлопок и смешанные хлопковые ткани( Cotton, Cotton Blend
Evenweaves). Ткани, входящие в эту группу , сотканы так же как и
полотно, но состав (хлопок или смесь хлопка) делает их совсем не
похожими на вторую группу. Нити этих тканей в отличии от Льна ровные.
Среди этого разнообразия цветов и размеров можно выделить фаворита - это
Лугана. Четыре различных счета(20», 25», 28», 32»), замечательная
цветовая гамма и просто отличное качество. Производители: Линда( Linda),
Лугана(Lugana), Мурано.


Рассчет канвы я выложу так как его д ают в Интернете.
Как самому рассчитать необходимое количество канвы, чтобы вышить ту или иную схему
a - количество клеточек в схеме по высоте
b - количество клеточек в схеме по ширине
c - каунт канвы
d - количество клеточек в 1см
х - высота вышивки в см
y - ширина вышивки в см
2,54см в 1 дюйме шаг первый: расчет количества клеточек в 1см для вашей канвы
d = с/2,54 (можно обойтись и без формулы, а просто приложить линейку к канве и посчитать сколько клеточек умещается в 1см )
при этом стоит помнить, что если у вас ткань равномерного переплетения,
то нужно учитывать через одну или через две нити вы будете шить. если в
одну нить, то формула остается прежней, а если через две, то d =
c/(2,54*2) шаг второй: расчет высоты вышивки
х = a/d шаг третий: расчет ширины вышивки
y = b/d Полученный резельтат - это размер самой вышивки. Рекомендуется прибавить по 5-10см с каждой стороны.
__________________________________________________________________________
Пример 1.
a - 155
b - 70
c - аида 14 x = 155/(14/2.54) = 28,20 см
y = 70/(14/2,54) = 12,80 см
то есть размер вышивки 28,20см на 12,80см, ткани вам понадобится 42см х 27 см (с учетом полей по 7см с каждой стороны). Пример 2.
a - 350
b - 480
c - Велфаст 32 через 2 нити: x = 350/(32/(2,54*2)) = 55,60 см
y = 480/(32/(2,54*2)) = 76,20 см
то есть размер вышивки 55,60см на 76,20см, ткани вам понадобится 66см х 86 см (с учетом полей по 5см с каждой стороны). через 1 нить: x = 350/(32/2,54) = 27,80 см
y = 480/(32/2,54) = 38,10 см
то есть размер вышивки 27,80см на 38,10см, ткани вам понадобится 48см х 58см (с учетом полей по 10см с каждой стороны).
Каунт (count, в переводе с английского – подсчет, номер) – это
количество блоков или нитей ткани на один дюйм (2,54 см). Чем больше
число каунта, тем, соответственно, мельче канва. Самые распространенные
каунты канвы – 14-й, 16-й и 18-й. У тканей равномерного переплетения в
каунте считается каждая ниточка ткани, поэтому их каунты выражаются
более крупными числами – 25, 27, 28, 32, 36.
Каунты отечественной
канвы отсчитываются в сантиметрах, а не в дюймах. Соответственно,
импортный каунт 14 – это российский 5,5, импортный 16 – российский 6,
импортный 18 – российский 7.
Вышивая на канве разного каунта, можно выполнить один и тот же дизайн в разном размере.
ают на многих сайтах, я думаю что там все очень понятно.
Теперь точно такой же расчет и на нитки: Актуально для тех кто любит вышивать не только дома, а и в
командировках, в дороге. Получается что-то вроде набора и не нужно с
собой целую кучу ниток носить.
Накиньте несколько процентов на
запрятывание концов и начала, а так же на перетяжку, от одной области в
другую, если вы так делаете. [2(2,5:а)]+[2√ 2(2,5:а)²] = расходу ниток на 1 крестик в сантиметрах.
а = номеру канвы
По этой формуле на один крестик 14 канвы уходит 0,86см ниток.
На один крестик 16 канвы -0,75см ниток
Если вышивать в три нитки, то 800:0,86*2 =1860 количество крестиков в
три ниточки, которые можно вышить из одного мотка ниток длиной 8 м . Для
14 канвы.
Для 16 канвы будет 800:0,75х3= 3199 крестиков, так как на 16 канве, обычно вышивают в две ниточки.
Остается посчитать по схеме, сколько крестиков по цветам и можно узнать расход ниток на всю работу.
Девочки! Не пугайтесь!
На самом деле все очень легко на простом калькуляторе подсчитать и извлечь из корня квадратного полученную цифру.
И если вышивка будет выполняться в две ниточки, то 800:0,86*2 =1860 здесь двойка будет меняться на тройку.
И на последок еще один вариант рассчета ниток, может кому-то он подойдет больше:
Для начала лучше взять нитки тех цветов, которые предложены по схеме.
Необходимое количество ниток можно рассчитать следующим образом:
возьмите нитку определенной длины (20 см) и вышейте ею ряд крестиков на
Вашей канве, посчитайте, сколько крестиков у Вас получилось. 20 см
разделите на получившееся число и умножьте на количество крестиков
определенного цвета. Вы рассчитали приблизительное количество ниток



Пяльцы Если ткань туго
натянута, то на ней довольно легко вышивать, кроме того, это позволит не
перетянуть стежками ткань в процессе работы. Именно поэтому большинство
вышивальщиц в работе использует пяльцы. деревянные пяльцы с
металлическим винтом Самые дешевые пяльцы это те, которые
выпускались еще во времена СССР — круглые, пластмассовые, с
пластмассовым же винтом. Их можно найти в бабушкином сундуке, но они
выпускаются и сейчас, бывают разных размеров и стоят довольно недорого.
Также в продаже имеются более дорогие импортные деревянные пяльцы с
металлическим винтом (см.фото). Они более надежны, нежели пластмассовые,
лучше держат ткань, однако винт у них закручивают с помощью пассатиж.
Использование обоих вариантов пялец одинаково — на меньший обруч кладут
ткань, прикрывают большим (винт должен быть ослаблен), натягивают ткань и
не слишком сильно закручивают винт; затем снова натягивают ткань и
теперь уже накрепко фиксируют ткань, заворачивая винт до отказа. Если
узор не помещается в окружность пялец, кольца в процессе работы
передвигают с одного участка на другой. В процессе работы ткань будет
по-немногу терять натяжение, поэтому изредка ее придется подтягивать. По
окончании работы вышивка вынимается из пялец и… впрочем, об этом речь
пойдет намного ниже. sping-hoops

Иногда в продаже можно увидеть двухобручевые пяльцы без винтов
(spring-hoops) — нижний обруч сделан из упругого металла, верхний — из
пластмассы. Такие пяльцы тонкие и предназначены для машинной вышивки, но
при должной сноровке их можно приспособить и для ручной вышивки.
[img][/img]
Есть еще одна модификация классических двухобручевых пялец —
flexi-hoop. Внутреннее кольцо таких пялец изготовлено из жесткой
пластмассы, flexi-hoop внешнее — из «резиновой» различных цветов. Винта
здесь нет, зато имеется металлическая петелька для повешения на стену.
Как же пользоваться такими пяльцами? Все очень просто: промеряется
размер готовой вышивки и дается припуск для отступа от краев рамки,
затем, ориентируясь на полученные цифры, покупаются наиболее близкие по
параметрам flexi-hoop (они очень тугие, поэтому в процессе работы их
лучше не перемещать). После окончания вышивка стирается, вставляется
назад, излишки ткани обрезаются и рукоделие в рамке-пяльцах вешается на
стену. Следует отметить, что flexi-hoop отлично держат ткань натянутой,
поэтому некоторые рукодельницы предпочитают использовать их вместо
винтовых. настольные пяльцы с кронштейном

В процессе работы с ручными пяльцами одна рука постоянно занята (она
удерживает вышивку), что не очень удобно. Поэтому можно приобрести
настольные или напольные пяльцы с кронштейном — он поможет освободить
обе руки для работы, да и угол положения пялец можно менять, что
позволит вышивать, сидя на любимом диване.
И все-таки использование пялец не очень удобно — по ободам вышивка
пачкается, крестики деформируются, да и с бисером работать
затруднительно. Хороший вариант в этом случае — прямые пяльцы (обычно
называют просто «рамой»). Боковые планки крепятся к валикам
гайками-барашками, поэтому рама легко разбирается. Тесьма на рамке
определяет размер пялец и ограничивает ширину используемой ткани, а вот
длина может быть любой: излишки накручиваются на валики после
закрепления канвы. Рамы тоже бывают как ручными, так и настольными и
напольными.

Иглы
Для работы с вышивкой иголочка выбирается в зависимости от типа канвы и
обязательно должна ей соответствовать. Чем плотнее переплетение нитей
канвы, тем тоньше должна быть игла. Большинство игл имеют
номера, соответствующие двум разным шкалам - первая: швейные и
вышивальные нумеруются с 1 по 12; и вторая: иглы для гобелена и
трикотажа - с 13 по 28. Чем больше номер, тем тоньше и короче игла. Если игла слишком велика для выбранной вами ткани, она будет расширять расстояние между нитями канвы. Если игла слишком тонкая - это может привести к быстрому истиранию нитей мулине. Иглы одного номера, но от разных производителей могут отличаться по
длине и внешнему виду, так как номер иглы означает лишь ее диаметр. Вышивальные иглы Такие иглы с меньшим ушком и острым кончиком, имеют нумерацию с 1 по
12. При выполнении стежков «назад иголку», французских узелков и деталей
рисунков с бисером рекомендуется использовать иглы с 5 по 10 номер. Гобеленовые иглы Такие иглы имеют большое ушко и тупой кончик. Они идеально подходят для
вышивания крестиком, поскольку легко проходят через канву, не повреждая
ее. Эти иглы имеют нумерацию с 13 по 28. На нашем рынке
встречаются так называемые "Платиновые иглы", они сделаны из нержавеющей
стали и покрыты тонким слоем платины, чтобы уменьшить трение при
прохождении сквозь ткань. Эти иглы сокращают время шитья и не поддаются
воздействию масел и кислот, поэтому не оставляют пятен. Иглы с
позолоченным ушком имеют хромированную поверхность и нанесенный на ушко
слой золота. Благодаря контрастному цвету ушка в эти иглы легко вдевать
нити мулине. Бывают и полностью позолоченные иглы. Ими очень удобно вышивать - они буквально «проскальзывают» сквозь ткань. Поскольку основа для вышивки вся в дырочках, вышивка крестом
выполняется тупыми иглами, что позволяет более точно попадать в нужные
места без риска расщепить нить ткани или уже готовый крестик. Иглы имеют
большое ушко, чтобы можно было вставить несколько ниточек мулине сразу,
и различаются размерами, каждый из которых оптимально подходит для
канвы с определенной плотностью плетения, чаще всего дают такую
рекомендацию: двусторонние иглы Канва Номер иглы
Aida8 20 или 22
Aida11 22 или 24
Aida14 22/24/26
Aida18 24 или 26
Aida20 24 или 26
Hardanger 22 28 Существуют специальные двусторонние иглы — две иглы будто соприкасаются
встык и имеют одно общее ушко посередине. Такое устройство иглы
позволяет вышивать сразу двумя руками: одну руку держим над закрепленной
в раме вышивкой, другую — под, таким образом руки не совершают лишних
движений. К сожалению, эти иглы требуют большой сноровки, управляться
ими научились очень немногие.
Если во время вышивания вы
используете рамку, которую не надо придерживать рукой, то стоит
попробовать двусторонние иглы. Как ими пользоваться показано на рисунке:
одна рука находится над вышивкой, другая — под ней, иглу не приходится
поворачивать, а руку переносить с лица на изнанку и обратно. Таким
образом экономится время, а рука не так устает
Если мы будем пытаться говорить об оптимальной длине иглы, то тут все
чисто индивидуально. Вообще говоря, размер ее должен быть достаточно
большим, чтобы без труда удерживаться в пальцах. Нет единого стандарта
удобства, выпускаются даже специальные иголки для вышивки, которые
короче обычных на 30%, они так и называются Petites Cross Stitch
Needles. Кстати, еще одно неудобство двусторонних игл как раз в том, что
они слишком длинные. Лучше, если рукодельница будет иметь в своем арсенале несколько игл, так они смогут периодически «отдыхать».

Следите, чтобы в ушке иглы не было маленьких зазубрин. Это брак и иглу
можно сразу выкинуть, потому что игла с таким дефектом портит нитку,
распушает и рвет ее. В процессе работы иглу приходится постоянно
проталкивать сквозь ткань. Даже качественные иглы могут ранить
подушечки пальцев, поэтому держите наготове наперсток. Вышивать с ним не
так удобно, но может статься, что с пластырем на пальце еще неудобней.

Мулине

Ниток для вышивания существует большое множество. Сейчас в России не
считая отечественно мулине, продаются известные мировые марки, такие как
DMC, Madeira и Anchor, менее известные датские May Flower, польские
Ariadna, а уж безымянного товара на рынках! Кроме хлопковых ниток, для вышивания можно использовать и шесть, и шелк. Оттенки номеров цвета из партии в партию могут меняться, лишь мировые
бренды дают гарантии постоянства цвета, поэтому неизвестных ниток лучше
купить сразу достаточное количество на всю работу. Нитки,
качество которых вызывает сомнение, лучше перед работой проверить на
линючесть: намочите их в горячей воде и с силой протяните через белую
ткань, нестойкий краситель оставит след. Хранение ниток
Хранение ниток…. Эта проблема рано или поздно встает перед каждой
вышивальщицей. Как же хранить множество мотков ниток так, чтобы они не
спутывались и были систематизированы? Floss-Pak Если мотков не
очень много, то можно хранить их в обычном пакете, предварительно
рассортировав по производителям и маркам. Полезно в таком случае на
отдельном листке бумаги переписать все имеющиеся номера, группируя по
первой цифре, или воспользоваться чек-листами***** (checklists).

Madeida 10 метров Madeida 10 метров Во время работы у вас будут
оставаться небольшие обрезки мулине. Их можно накрутить на основной
моток и прижать одним из бумажных колец. Если изрядно «похудевший»
моточек не может удержать колечко, то можно воспользоваться специальными
пакетиками с замочком (Floss-Pak). Их продают иностранные магазины, но и
в Росси в канцелярских отделах можно встретить нечто похожее, а в
качестве этикеток вполне подойдут наклейки для дискет или ценники.
Особняком стоят упаковки фирмы Madeira по 10 метров, у них остатки ниток
можно закрепить за дырочку вверху упаковки (см. фото).

Эта система организации может оказаться достаточной для большинства
вышивальщиц, но можно пойти еще дальше. Специализированные магазины с
радостью предложат несколько готовых вариантов хранения мулине. Шпули
Мотки мулине можно освободить от оригинальной упаковки и намотать на
«шпули» (floss bobbins). Они имеют специальные насечки, за которые
крепятся кончики ниток (см. фото) и вставляются в специальные коробки
(floss organizer), объем которых самый различный. Фабричные шпули
изготавливаются из картона или пластика и имеют разную форму, в
комплекте могут прилагаться наклейки для указания номеров и марки
мулине. Такие приспособления также можно изготовить из подручных
материалов.
Специальные пластиковые палочки, на которые наматываются мотки мулине,
освобожденные от собственной упаковки. Затем колечко с указанием номера
ниток одевается на специальную площадочку. Предусмотрено место для
крепления конца пасмы. Подробная инструкция по использованию показана на
рисунках:
Приспособление, призванное максимально облегчить хранение ниток.
Ножницы Здесь все просто. Существуют, конечно, ножницы-цапли и с позолоченными
ручками, но нам вполне подойдут обычные с тупыми концами. А еще хорошо
запастись и маленькими ножничками — ими удобно подцеплять и разрезать
неверно сделанные стежки.

Окончание работы Перед стиркой критически посмотрите на свою
работу. Перекосилась вышивка или нет? Она все еще прямоугольная или
углы, словно поссорившись, отворачиваютя друг от друга? Если да, то
после стирки придется форму вышивки восстанавливать.
Стирка
порошок для цветного белья Dosja Color Большие работы вышиваются довольно долго и, несмотря на все усилия,
вышивка оказывается грязной. Ее надо постирать руками, это позволит
освежить картинку, да и крестики расправятся. Внимательно
прочитайте инструкцию к набору, возможно, там есть какие-то специальные
рекомендации по стирке. Если нет, то можно постирать средствами без
содержания хлора, например средством для мытья посуды. Вышивки,
выполненные качественными нитками, можно стирать порошком для цветного
белья, такими как Tide Color или Dosja Color. Если во время стирки мулине вдруг начало линять, то вышивку надо прополоскать до полного исчезновения цветных подтеков. Аккуратно отожмите вышивку, можно через полотенце, и повесьте сушиться.
Когда она почти высохнет и будет только слегка влажной, переходите к
глажению работы. Наша чистенькая, почти высохшая вышивка должна
восстановить свою форму. Как помочь ей это сделать описано в статье
Оформление вышивки: расклинка сайта «Рукоделия для всех».
Глажение Готовую вышивку утюжат с изнаночной стороны через влажную ткань.
Свободные от вышивки участки полотна при необходимости можно
дополнительно прогладить с лицевой стороны. Чтобы вышивка оставалась
рельефной, утюжить следует на мягкой подложке. При выборе оптимальной
температуры утюжки, которая зависит от состава используемых материалов и
для вышивальной нити и полотна может быть различной, ориентироваться
следует на меньшую температуру. Чтобы вышивка была жесткой, ее можно подкрахмалить, например специальным крахмалом из баллончика.

Основные методы вышивки крестиком
Виды крестиков
«Традиционный метод» - вы заканчиваете предыдущий крестик и начинаете следующий:

«Датский метод» - сначала вышиваете половину крестика и заканчиваете крестики по мере того, как возвращаетесь:

Большинство людей используют оба метода. Например, «датский метод» для
большинства стежков и «традиционный» - для изолированных крестиков.
Некоторые рекомендуют вышивать горизонтальные ряды «датским методом», а
вертикальные - традиционным способом. В таком случае все стежки на
обратной стороне работы будут направлены вертикально. «Традиционный
метод» хорошо использовать в том случае, если вы вышиваете через одно
волокно ткани - это предотвратит деформацию ткани.
Многие считают
«датский метод» более быстрым, а также при вышивании этим методом
возникает меньше путаницы с местоположением на ткани.
Выберайте тот
способ, который вам больше всего нравится. Предпочтителен способ, в
результате которого получается аккуратный вид обратной стороны вышивки. Пропуск стежков
Если внутри строки есть пропуск (не более 3 стежков), то можно
соединить строку, пропустив нить по диагонали под тканью. Пунктиром
показано прохождение нити по изнаночной стороне.
Отступ вовнутрь
Пунктиром показано прохождение нити по изнаночной стороне. Стрелка указывает на начало первого крестика.

Отступ наружу
Пунктиром показано прохождение нити по изнаночной стороне. Стрелка указывает на начало первого крестика.

Строчка по-диагонали
Стрелкой показано направление строчки, пунктиром - прохождение нити по изнаночной стороне.
Неполные крестики Неполные крестики - обычные крестики с отсутствующими частями. Они
используются для того, чтобы придать картине округленные формы (3/4,
1/4), либо сделать рисунок более воздушным (1/2).

Неполные крестики (1/4 и 3/4) намного легче сделать на счетных тканях,
чем на канве. Чтобы сделать неполный крестик на канве вам необходимо
проколоть середину квадратика иголкой, что легче сделать тонкой иглой
(#26 или #28). В случае же с льном, например, этого делать не нужно
поскольку игла легко пройдем между волокнами ткани, раздвинув их. 1/4
крестика выполняется из угла в центр. 3/4 крестика обычно
выполняются следующим образом: сначала вышивается 1/4 крестика, а потом
1/2. Хотя иногда, чтобы достичь некоторого эффекта, сначала вышивают 1/2
крестика и потом 1/4. Заметьте, это один из тех случаев, когда
направление крестика может не совпадать с направлением всех крестиков.
Часто в одном квадратике вам требуется вышить 3/4 крестика одним цветом
и 1/4 другим. Бывают случаи, когда решение вопроса о том, с какой
стороны какой стежок оставлено за вышивальщицей. Вот несколько советов: Если
на схеме есть обратный шов, который делит пополам эти два неполных
крестика, то вышейте два крестика по 1/4 и пусть обратный шов разделит
их пополам.
Если стежки принадлежат разным объектам на картине,
посмотрите, какой из них находится на переднем плане. Его и вышейте
стежком 3/4. Когда вы добрались до этого места, вышейте
сначала 1/4 крестика, каким бы цветом вы не вышивали. Когда будете
вышивать следующим цветом, вышьете 3/4 крестика.
Сделайте в одном квадратике два крестика по 3/4. Иногда требуется заполнить некоторую область вышивки стежком 1/2. Если
нет никаких дополнительных инструкций, то выбор направления этих стежков
за Вами. Некоторые интуитивно вышивают их как первую половину полного
крестика. Иногда стоит посмотреть на рисунок и направление стежков
станет очевидным. Например, если вы вышиваете перья птицы, то стежки
должны идти в направлении, соответствующем перьям.

Есть ещё и другие виды крестов, например, удлиненный косой крест.
Удлиненный косой крест вытянут в высоту (рис. а) или в длину (рис. б),
то есть вышивается по прямоугольнику, стороны которого не равны (рис.
в). Применяется в декоративных вышивках. Удлиненный косой крест
вытянут в высоту (рис. а) или в длину (рис. б), то есть вышивается по
прямоугольнику, стороны которого не равны (рис. в). Применяется в
декоративных вышивках.

Крест удлиненный: а - в высоту, 6 - в длину, в - узор. Крест двойной, или болгарский Крест двойной, или болгарский выполняется четырьмя стежками: двумя
диагональными и двумя взаимно-перпендикулярными в один прием. Сначала
вышивают косой крест, а затем накладывают сверху вниз вертикальный и
слева направо горизонтальный стежки (рис. а). Второй способ показан на
рис. б. Крест двойной, или болгарский выполняется четырьмя
стежками: двумя диагональными и двумя взаимно-перпендикулярными в один
прием. Сначала вышивают косой крест, а затем накладывают сверху вниз
вертикальный и слева направо горизонтальный стежки (рис. а). Второй
способ показан на рис. б.

Применяется болгарский крест в вышивке салфеток, подушек, панно,
ковров, дорожек. Встречается в народных вышивках, дополняя узоры,
вышитые мелким косым крестом.
В народных вышивках Полесья очень часто встречается косой крест «в три стежка» (рис. в).
www.art-stitch.com.ua
Крест двойной, или болгарский: а-б - последовательность выполнения; в - трехстежковый крест.

Как закрепить нить
Важно: никогда не делайте узелков на ткани! Исключение могут составлять лишь особые случаи, например изолированные крестики.
Узелки могут быть причиной бугорков на поверхности работы.
Нить может цепляться за узлы во время вышивки.
Узлы могут привести к деформации ткани.
Если вы сделали ошибку, и необходимо распутать нить, то это гораздо сложнее сделать, если вы завязываете узелки.
Изнаночная сторона изделия выглядит неопрятной, если есть узелки.
Главное правило гласит: аккуратная изнаночная сторона изделия
обеспечивает ему хороший внешний вид.
И последнее - при стирке узелки легко развязываются.
Способы закрепления нити. Метод «петля» Это самый экономичный метод, но его можно применять только в том
случае, если для вышивания вы используете четное число волокон нити.
Если вы используете нить в два сложения, тогда возьмите одинарную нить
длиной в 2 раза больше тех, что вы привыкли вышивать. Сложите ее
пополам. Вставьте нить в иглу обрезанными концами в ушко. На конце нити
будет сгиб. В месте, где вы хотите начать вышивку, с изнаночной стороны
на лицевую проткните иголкой тканть и вытяните нить практически до
конца, за исключением петельки. Аккуратно уведите иглу назад на
изнаночную сторону, проткнув ткань рядом и вденьте иглу в приготовленную
петельку. Аккуратно затяните петлю.

Если же вы вышиваете нечетным количество нитей, то можно использовать один из следующих методов: Без узелка
Начните вышивку паре сантиметрах от того места, где вам нужно сделать
первый стежок. Оставьте конец нити на поверхности ткани. Аккуратно
расположите нить под тканью таким образом, чтобы новые стежки закрыли
собой нить. Когда вы сделаете несколько стежков, вытяните ненужный конец
нити на обратную сторону. Если необходимо, пропустите его под стежками,
или просто обрежьте.
Без узелка с узелком наружу
Это способ отличается от описанных выше лишь тем, что хвост нити, на
котором завязывается узелок, который действует как якорь, закрепляется
таким образом, что новые стежки не охватывают нить. После того, как
необходимое количество стежков выполнено, якорь обрезается, а оставшийся
конец нити прячется под стежками на обратной стороне изделия. Этот
способ предоставляет вам больше свободы в выборе пути вышивки.
Под стежками
Если у вас уже есть вышитые строчки, и они находятся в непосредственной
близости к месту, где вы хотите закрепить нить, то можно пропустить
нить под четырьмя-пятью стежками на обратной стороне. Вы можете
перехлестнуть нить вокруг второго или первого стежка, чтобы закрепить
ее.
Способы конечного закрепления нити похожи на те, которые применяются для закрепления нити в начале работы. Не забывайте, что нити более темного цвета могут просвечивать сквозь более светлые нити. Убедитесь, что такое не происходит.
Можно также закрепить нить, пропуская ее сквозь вертикальные стежки на
обратной стороне. Изнанка вышивки выглядит при этом очень аккуратно.


Идеальная изнанка



Пяльцы, простые, с держателем с лупой. Организаторы для нитей Организатор для иголок, чтобы не менять каждый раз нить Организатор для инструментов. Коробка для хранения ниток Маркер для нанесения предварительного рисунка на ткань, исчезает примерно за 48 часов
Маркер помогает избежать ошибок и ускорить процесс вышивания. Кольцо для обрезания нитей, всегда рядом на пальце Наперстки на палец для защиты от проколов кожи Этот наперсток предназначен для тех, кто имеет длинный маникюр , что бы его не повредить